КЕМ БЫТЬ и КЕМ НЕ БЫТЬ? - ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС...
|
Дед и отец Ферро делали знаменитые велосипедисты Legnano. Отец мечтал, чтобы Джанфранко стал фармацевтом, сестра матери прочила его в священники. Сам Ферре выбрал архитектуру и в 1968 году получил диплом, добросовестно защитив дипломную работу. Два года он трудился по специальности, но было в его жизни один давний искус - ещё во время учёбы он увлёкся дизайном вещей совсем не архитектурных. И эта страсть постепенно вытесняла все остальные...
“Не буду архитектором”, - решился, наконец, сказать матери Ферре. Теперь он старался понять, чего хочет добиться в жизни. И не спешил. Впереди была вся жизнь. А что касается остального, он был молод, красив, а в Милане кипела жизнь, в Милане происходила масса интересных событий... Была бумажная одежда Стайнера, был Кристо, “упаковывающий памятники”, было новое слово “бутик”, был суперавангардный магазин Нуччи Фаттори. Да и сам Джанфранко был в моде, если ещё и не целиком "своим", но уже и далеко не "чужим". Его заметили... |
ФЕРРЕ на РАСПУТЬЕ
На первом этапе свою роль сыграл случай. Он представился благодаря Изе Бертолини, подруге детства. Иза познакомила его с хозяевами одного из самых популярных бутиков Biffi, Рози и Франко Лимонта. Если Франко благосклонно отнёсся к молодому дарованию, то Рози смутила будущая профессия студента Ферре: "Виданное ли дело, чтобы архитектор тряпками занимался!" Однако, в итоге, ему предложили сделать небольшую коллекцию из кожи. Но тут заартачился Джанфранко - а как же экзамены?..
“А потом уступил и сделал юбки и жилеты такой красоты, что их расхватали буквально за минуту... А как Ферре работает с кожей! Она становится похожей на шелк! И потом в нем столько шарма, она такой серьезный, воспитан прекрасно. Вот я и решила передать его в хорошие руки”. Джанфранко познакомили с маркизой Илеаной Спинала.
И вот, на одной из "богемных" вечеринок журналистка итальянского Voqie Анне Пиаджи замечает на руке Лючианы Бертоллини (сестре вышеупомянутой маркизы) браслет, привлёкший внимание своим изяществом и красотой. "Подарок, - отвечает Лючиана. - От Джанфранко Ферре". Интерес журналистки был полностью вознаграждён - Анне была в восторге и от остальных аксессуаров Ферре: “В них феноменальная сила, “мясо”, физическая масса”. И однажды она попросила придумать специальные аксессуары для большой съемки в Нью-Йорке.
Так как будущий архитектор не пропускал ни одной лекции, да ещё усердно занимался и проектированием, то по вечерам его дом превращался в мастерскую. Вся семья, собравшись под руководством Джанфранко вокруг обеденного стола, помогала ему мастерить.
“Я делал пояса, аксессуары и еще не решил, останусь ли в моде. Однако я знал наверняка, что никогда не буду “архитекторишкой для хозяйчиков”. Я был архитектором, и для меня это значило проектировать большие пространства".
БОЛЬШИЕ ПРОСТРАНСТВА
На практике Ферре работал в моде уже с полной нагрузкой. В 1971 году он моделирует для Oaks. Он делает красивые юбки - парео, которыми многие украшали свои интерьеры. Он сделал небольшую коллекцию для маленькой фирмы UP.2.90, производящей трикотаж для рафинированной клиентуры. Трикотаж расхватали все фешенебельные бутики Милана и Рима.
Следующая коллекция была представлена в Палаццо Реале в Милане. О “славном парне Ферре” говорят все, и все хотят с ним познакомиться. Ферре доступен, учтив, успех на вскружил ему голову. Он продолжает работать, как сумасшедший для нескольких фирм параллельно, причем контролируя весь производственный процесс - от запуска до готовой продукции. В это же время он заключает контракт с генуэзской фирмой, производящей линии верхней одежды Courlande и плащи San Giorgio. Ферре не останавливается на этом, он все время идет впереди. И все чаще о нем говорят как о вундеркинде. Джанфранко всего 25 лет.
Старейшина итальянской моды Мария Пецци говорила: "Среди молодых талантов был один архитектор, о котором я знала только то, что его зовут Джанфранко Ферре... Меня потрясли его спортивные пальто, особенно группа пальто с вшитым в них рюкзаком. Без сомнения его ожидало большое будущее.
После плащей для San Giorgio Ферре принимается за Ketch. Это была линия одежды, остромодная по стилю, но продаваемая по невысоким ценам. Подобное производство можно было наладить только в стране с дешевой рабочей силой. Так в жизнь Ферре вошла Индия.
Его всегда притягивал Восток. В 1972 году он уезжает в Индию. Надо было проконтролировать запуск и отшив линии Ketch на местном производстве. Этот опыт очень обогатил его. Джанфранко говорил: “Я был просто потрясен элементарностью форм одежды, ее исключительной элегантностью. Их не надо “улучшать”, их можно только интерпретировать, менять пропорции, адаптировать для нашей культуры и нашего образа жизни”. В Индии Ферре изучил разнообразные ручные текстильные ремесла техники ткачества, все циклы швейного производства.
Но еще больше его завораживали краски - густые, ослепительные, неповторимые тона и оттенки, гимн жизни. В этой далекой стране ломбардский архитектор окончательно понял, что цвет и форма, воплощенные в шелках и тончайшей шерсти, в самых изысканных и сумасшедших по алхимической мысли материалах станут столпами, на которых он построит свое будущее.
С каждым приездом на родину Ферре привозит новые идеи, наброски и делает небольшие коллекции. Он первым сделал юбки-парео из кашемира и соединил очень удачно с шотландскими рубашками. Тогда это был не просто авангард, а смелое нарушение всех канонов. В этом было столько вкуса, культуры, феноменальной фантазии.
В конце 1975 года Ферре возвращается на родину. Тут волей судеб возникает незаурядная фигура Франко Маттиоли, талантливого предпринимателя, производящего собственные мнения одежды Baila и Dei Mattioli. В первую же их встречу Маттиоли сказал Джанфранко: “Идите, рисуйте!” Сегодня Ферре сам не понимает почему согласился. Может подсказала интуиция. Ферре начал работать над первой коллекцией для Baila by Ferre: “Я стал модельером, скорее, благодаря долгому опыту работы на Востоке, чем в проектной мастерской. Там я убедился, что одежда должна быть простейшей и, так сказать, сущностной. Но увиденной глазами европейца сквозь призму европейской культуры. После Индии в моей голове начал оформляться образ моей героини. Новый буржуазный городской стиль.” Так родилась женщина Ферре. Это женщина царственная, аристократка, бесподобная в своей изощренной простоте и истинной роскоши.
КТО ЕЁ КУПИТ?
Маттиоли о первом показе: “Начинается - и я ослеплен. Я же целую вечность делаю коллекции, родился среди тканей, вырос в магазине, сто лет в отрасли. А вот о такой коллекции мечтал всю жизнь! До того она была прекрасной и восхитительной. Эти чистые линии... Эти цвета... И во всем его мощная рука, способная создавать волшебную ауру! Увы, коллекция оказалась слишком авангардной. Кто ее купит? Но я решил, что надо продолжать”.
Прошли годы 1974, 1975, 1976, 1977, 1978. Маттиоли твердо стоял на своем, хотя вещи продавались плохо. Маттиоли был уверен, что Ферре станет одним из самых знаменитых и известных модельеров мира.
В 1978 году Ферре и Маттиоли решили организовать новую фирму: “Джанфранко Ферре” и уже в октябре представить новую коллекцию. Времени искать ткани не было, к счастью, у Маттиоли были чудесные крепы. И Ферре поступил практически так же, как в свое время Диор, создающий свою первую коллекцию после войны. Джанфранко взял мужские ткани и сделал строгие классические силуэты, но с эффектной “фишкой”. Работали днем и ночью...” Это была настоящая одежда для лета, воплощение шика, но без снобизма. Пастельная симфония мелового белого и бежевых тонов. И вновь огромный успех у прессы. Но самое главное - отзыв грозного издателя WWD: “Ферре неподражаем. Это единственный итальянец, понимающий, что такое искусство кроя”. Коллекция понравилась всем американцам. Но успех не вскружил им головы, так как заказов было много, так что мы решили их отшить у хороших портних в Болонье. Так что когда одежда прибыла в Америку, американцы были удивлены. Смотри, говорят, что делает этот Ферре! Просто чудесно! Все подшито вручную и петли и пуговицы. (И не мудрено, ведь заказов всего около дюжины), но первый экзамен сдали по всем пунктам.
Первым своим “Золотым глазом” Ферре был награжден 6 октября 1982 года. С тех пор не было и года, чтобы он не получил какой-либо премии или награды. Одних “Золотых глаз” у него сегодня шесть. В 1986 году он был произведен за заслуги перед отечеством в командоры.
Когда в 1984 году Ферре представлял в Нью-Йорке свою новую коллекцию, из Парижа пришло предложение заняться “прет-а-порте” для “Диора”. Категорический отказ: “Я делаю свое “прет-а-порте” и мне этого достаточно”.
Фирма “Джанфранко Ферре” росла как на дрожжах.
Первая женская коллекция, первая мужская, в 1984 году появился
первый аромат для женщин "Gianfranco Ferre". Следующие
пять ароматов создаются параллельно с новыми коллекциями женской
и мужской одежды, причем маэстро сам разрабатывает дизайн каждого
флакона. (Поистине триумфальным стал последний аромат для женщин,
приуроченный к 20-летию Дома Ферре - "GIANFRANCO FERRE
20".)
Через 2 года Ферре делает еще шаг вперед: “Будем делать “Высокую
моду”.
"ВЫСОКАЯ МОДА"
22 июля 1986 года Джанфранко Ферре дебютирует на показах Alta Moda в Риме. Это были 70 моделей, объединенных серым цветом, разбавленным то белым, то красным, то драматично-черным. Мужские ткани, вышивка, трикотажные свитера, целиком покрытые “nabe” из стразов, длинные манто из серого джерси, подбитые белкой, роскошные пуловеры, скользящие на плиссированных юбках. Вечерние черные платья-скульптуры и платья-рубашки из каракульчи... Русский соболь украшает полупальто из крокодиловой кожи. “Триумфальный успех, - пишут журналисты. - Джанфранко Ферре соединил современную технологию со старинным искусством рукоделия”.
А 8 мая 1989 года американская газета WWD публикует неожиданную новость об отставке Марка Боана: вот уже несколько лет показы в Доме “Диор” проходили в полупустом зале. Все громче и настоятельнее раздается имя возможного преемника...
Все решилось за один месяц. На этот раз Ферре принял вызов: впервые иностранец вошел в известный французский Дом моды в качестве полноправного художника и приступил к созданию коллекций "Haute Couture". Директор Дома “Диор” принял все условия итальянской стороны. Был подписан контракт на 5 лет, продленный затем до 1997 г.
22 июля 1989 года под прицельным огнем прессы, именитых клиентов и гостей со всех концов света Ферре представил свою первую коллекцию “от кутюр” для “Диора”. Девяностолетняя Маргерит Карре, правая рука Диора, ошеломленная красотой моделей и верностью стилю Диора, воскликнула: “Диор вернулся, я почувствовала, как он ожил на этом подиуме”. Неделю спустя в музее Гальера, в присутствии огромной толпы, в окружении самых больших имен мира моды Франции и членов правительства Ферре был награжден “Золотым наперстком”. Кристиан Диор получал эту премию трижды, но ни один итальянец, показывающий моду в Париже, ее не удостаивался. Грандиозный успех тут же сказался на цифрах продаж. Беззаветно преданная Диору клиентура тут же вцепилась в коллекцию мертвой хваткой. Появились и новые клиенты, среди них много королевских величеств и высочеств.
"Я ОДЕВАЮСЬ "У ГОСПОДИНА ФЕРРЕ"
В чем секрет его успеха, кроме, разумеется, таланта? В работе, работе и работе, в бесконечных пробах и испытаниях. Эргарда Ферри говорит: “Главное достоинство Джанфранко - это трудолюбие. Он человек исключительного такта, выдержки и гибкости”. В его коллекциях нет ничего случайного, все продумано им, даже структура тканей. Он - и консерватор, и нарушитель, любящий провоцировать. Ферре соединяет традиционное и несовместимое, простоту и роскошь. Ферре любит смешивать “женское” и “мужское”, создавая женскую одежду... Сорочка для смокинга на голое тело в сочетании с юбкой из черной кожи. Утонченная и ироничная легкость в выборе цвета, в роскошных силуэтах, в конструкциях, в изощренной изысканности воротников, распахнутых как бы случайно. Его блузки невозможно забыть.
Творческая фантазия Ферре подстегивается и многими чертами его характера. Например, он “очень ревнив”. Он должен чувствовать, что друг - это его друг, так, как платье - его платье. А чтобы одежда стала его, она должна вся стать его - от ткани до последнего шва. Это значит, и ткань должна быть продумана им. Причем ткань будет такая, что если ее использует другой модельер, то она потеряет все свое волшебное великолепие.
Он может заставить сделать эксклюзивную ткань по своему проекту, всего 5 метров. Какие экономические учебники, сколько времени уходит на технологические поиски! Но зато - новые идеи, новые ткани! И каждый раз он сам показывает, как это сделать. Для Ферре самый прекрасный момент в работе всегда связан с последней коллекций, а самый трудный наступает, когда надо создавать новую.
А как же одевается сам мэтр?
"Даже в своей манере одеваться я никогда не допускал, чтобы моя роль уничтожала меня самого, - говорит Джанфранко. - Я люблю повторять, что одеваюсь "у господина Ферре". Всегда предпочитал строгий стиль, но не настолько, чтобы не позволить себе некоторой эксцентричности, фантазии и юмора. Люблю костюмы в полоску и синие пиджаки в сочетании с серыми брюками. Мне нравятся сорочки в полоску и в клеточку с контрастными воротником и манжетами. Главным в моем костюме я считаю жилет. Летом предпочитаю белую и льняную одежду. Мне по душе и неформальный стиль уикэнда - джинсы с кожаной курткой или синим пуловером.
В Доме Диора он проработал восемь лет, а в 1997 году неожиданно покинул прославленное здание на авеню Монтень. Теперь он вновь занимается развитием собственной марки. Престижный логотип GFF - гарантия хорошего вкуса, современного дизайна и высокого стиля.
|
