"Я всегда рассматривал свое ремесло как борьбу
против всего, что может быть средним и деморализующим".
(Кристиан Диор)
"Если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь". Эти слова мадам Реймонд - помощницы великого модельера - покажутся излишне суровыми.
Но ведь, действительно, со времён окончания Первой мировой войны и до самого конца ХХ века не было моды более женственной и блестящей, чем мода 1950-х годов. И этому взрыву женственности мы обязаны именно Кристиану Диору - человеку, чей путь к славе был долгим, а сама слава - короткой.
Как мажор-дипломат стал бедным художником
Как известно, деньги не пахнут. Вот и отец Кристиана сделал состояние на производстве химических удобрений, перерабатывая корневища, водоросли и отборное гуано.
Поэтому будущий модельер родился уже весьма обеспеченным ребёнком, и произошло это 21 января 1905 года во французском городке Гранвиле. Склонность мальчика ко всяким художествам родители заметили ещё в детстве - Кристиан неплохо рисовал и делал роскошные маскарадные костюмы для сестёр.
Но ни о каком Институте художеств отец с матерью и слышать не хотели - определили парня в Школу политических наук и готовили к карьере дипломата. А чтобы дитя не плакало, папаша купил ему позже собственную художественную галерею, где Кристиан отводил душу.
Мажорная жизнь закончилась в конце 1920-х годов. Сначала сошёл с ума его младший брат, потом - умерла от рака мать и в довершение - экономический кризис разорил отца. Галерею пришлось закрыть, часть картин распродать. На этом удары судьбы не закончились - Кристиан заболел туберкулёзом. Благодаря друзьям, собравшим деньги, он смог уехать в более тёплые края и немного подлечиться.
Затем Кристиан вспоминает о своём хобби художника и начинает рисовать для модных журналов эскизы шляпок и платьев. Постепенно талантливого парня замечают, и в 1938 году он начинает работать в Париже на модный дом модельера Робера Пиге (Rober Piguet).
Эскиз Кристиана Диора.
Но тут разразилась война, и Кристиана призывают в 1941 году в армии. Послужив немного в стройбате, уже в следующем году он возвращается в Париж. До 1946 года он успел поработать с модельерами Леонсом и Бальманом, и на него возлагали большие надежды. Но, будучи по натуре человеком робким и мнительным, Кристиан боялся открыть свой собственный дом.
Убедить Диора помог один случай...
Как мужчина-гей прославил женскую красоту
"Мои платья – эфемерные предметы архитектуры, предназначенные
для того, чтобы прославлять пропорции женского тела".
(Кристиан Диор)
Надо сказать, что Диор с самого детства был очень суеверен и страсть как доверял всяким гадалкам и хиромантам. Он нередко вспоминал, как ещё во времена беззаботного отрочества одна гадалка сказала ему: "Вы окажетесь без денег, но вам принесут пользу женщины". Без денег он, как мы знаем, действительно, оказался, а вот с женщинами вышел парадокс.
Об этом чуть позже... А пока мы вернёмся в 1946 год, когда суеверный Кристиан бродил по Парижу и нечаянно споткнулся о подкову. "К чему бы это?" - подумал он, и вдруг увидел свою старую знакомую - Сюзанну. Оказалось, что она работает у текстильного магната Марселя Буссака. Так, слово за слово, дошло до того, что Буссак согласился спонсировать создание Модного Дома Dior. Для этого был куплен особняк на Монтень-авеню, где Дом Dior располагается и сегодня.
И уже 12 февраля 1947 года 42-хлетний Кристиан устроил свой первый собственный показ. Сказать, что он произвёл фурор, это ничего не сказать.
Для того, чтобы понять тот культурный шок, который вызвали коллекции Диора надо вспомнить обстановку послевоенного времени, женские пиджаки с мужественно широкими плечами, укороченные из-за экономии материи юбки... А тут казалось, что модели на подиум переместились из какого-то другого времени.
Впрочем, Диор сам говорил, что его вдохновляла мода второй половины XIX века, а также те роскошные платья, которые он видел на своей матери в глубоком детстве.
Роскошь и женственность стали главными чертами коллекции Диора. Округлые покатые плечи, прилегающий лиф, подчёркивающий пышный бюст, вырезы на груди, вновь сжатая корсетом талия и, наконец, - роскошные пышные многослойные юбки длиной до щиколотки. Женщина напоминала цветок - вновь нежный, прекрасный, хрупкий. Но, как и в старые времена, роскошь требовала жертв, ведь вес некоторых моделей вечерних платьев доходил до 30 килограмм! Что и не мудрено, учитывая, что на юбки тратилось 40, а то больше метров материи!
«Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера, - напишет Диор в своей книге "Я дамский портной". - Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки».
Эффект коллекции был оглушающим. Равнодушных не осталось. Редактор отдела моды в журнале Harper's Bazaar восторженно написала о показе Диора: "It’s such a New Look!" ("Это такой новый взгляд!"). И хотя, представленные на первом показе, коллекции сам кутюрье назвал «Corolle» («Венчик») и «Eight» («Восемь»), стиль с лёгкой руки журналистки окрестили "Нью Лук".
Одним из самых популярных костюмов первой коллекции стал костюм "Бар", силуэт которого напоминал опрокинутый бокал.
Не у всей общественности коллекция Диора вызвала восторг. Феминистки взвыли, что корсеты и кринолины вновь закрепощают женщину, превращая её из активной и независимой работяги в красивую вещь. Некоторые возмущались, что роскошь и расточительность в послевоенное время аморальны. Диор считал по-другому. "Европа устала от падающих бомб, - говорил он. - Теперь ей хочется зажигать фейерверки". И добавлял: "Я считаю, что бальное платье – такой же обязательный элемент женского гардероба, как костюм. Оно поднимает настроение…".
Платье, пошитое Диором для Марлен Дитрих.
Именно в нём она играла в фильме Альфреда Хичкока «Страх перед сценой».
Как оказалось, большинство женщин истосковалось за военные годы по радости. Им хотелось быть красивыми и роскошными, а мужчин это более чем устраивало. Кристиан говорил: "Всегда стоит выделить свои лучшие черты. Собственно говоря, мода этим и занимается – усиливает и подчеркивает женскую красоту. Женщины почувствовали своим верным инстинктом, что я не только хотел их сделать более красивыми, но и более счастливыми".
Единственное, что тревожило кутюрье - это критика со стороны почитаемой им Коко Шанель. Сторонницу естественной красоты, Коко бесило то, что платья Диора не столько подчёркивают красоту, сколько насильно её формируют с помощью корсетов или вшитых подкладок. "Диор не одевает женщин, а набивает их", – зло говорила мадам Шанель, добавляя: "Мужчина, который не имел ни одной женщины за всю свою жизнь, стремится одеть их так, как если бы сам был женщиной".
И действительно, мастер, прославлявший именно женскую красоту, всю жизнь ощущал себя геем.
Тем не менее, кое-что из критики Шанель Диор учтёт и в 1954 году представит более свободные силуэты, показав, что он может работать в разных стилях.
Силуэты от Диора.
Тем не менее, в доказательствах своего мастерства мастер не нуждался. Уже через два года после первого показа, Дому Dior принадлежало 75% экспорта в модном бизнесе!
Когда одна американская компания хотела выкупить права на производство чулок Dior, Кристиан отказал и предложил другой вариант - вы их, мол, копируйте и выпускайте, а моему Дому выплачивайте процент от продаж. Так в обиход модного бизнеса вошла практика роялти-платежей.
"Нью Лук" оценили даже в СССР - именно в платье от Диора Людмила Гурченко поёт свою знаменитую песенку про "Пять минут" в к-ф "Карнавальная Ночь".
"Нью лук" в СССР: кадр из к/ф "Карнавальная ночь".
"Нью лук" в СССР: на Фестивале молодежи и студентов.
Но Кристиан не остановился только на линии одежды. Первым делом, он реализовал свою давнюю мечту - запустил собственную парфюмерную линию. "Достаточно открыть флакон, - говорил Диор, - чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний. Духи - необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины". Недаром духи Dior до сих пор одни из самых популярных духов в мире.
Реклама духов Miss Dior 1947 г.
Кроме того, Диор открыл отдел мехов, обуви, аксессуаров... Возможно именно бешеная нагрузка свела Кутюрье в могилу так рано. Он умер от апокалипсического удара 24 октября 1957 года.
Тем не менее, всего за десять лет имя Диора стало символом целой эпохи, чем вряд ли может похвастаться другой модельер.
Продолжателем дела Кристиана и руководителем дома Dior стал юный Ив Сен-Лоран. Но он заслуживает отдельного рассказа.
